Интеллект — это новый люкс. Что такое интеллектуальная мода?
29.10.2025Интеллектуальную моду чаще всего связывают с эрой old Celine Фиби Файло, сумками-невидимками The Row и концептуальными дизайнерами масштаба Рэи Кавакубо, Мартина Маржелы и Рафа Симонса. Разбираемся, почему мода вдруг «поумнела», а ресейл — это для тех, кто «понимает».
У моды, которую принято называть «интеллектуальной», нет четкого определения. Под этим термином подразумевают и авангардные дизайны «Антверпенской шестерки» 1980-х, и «Хиросима-шик» от японцев, и ранние 2010-е, когда модная индустрия содрогалась такими фамилиями, как Файло, Андерсон и Олсен. «Интеллектуальная» одежда превращается в скульптуры, а аксессуары (сумки, конечно, тоже) — в отличительные атрибуты круга для «своих».
С чего началась интеллектуальная мода?
Во все времена мода держалась на постулатах парижских дизайнеров, начиная с Чарльза Фредерика Уорта, который еще в 1858 году стал первым кутюрье. Постепенно росла плеяда модельеров, с чьим железобетонным мнением приходилось считаться индустрии: за классическую женственность отвечал Диор, женский костюм — это к Шанель, а в ателье Баленсиага шли за чем-то особенным. Так было до 1980-х годов.
Тогда-то и случилась схватка двух миров фэшн-мира — концептуалистов и представителей классического люкса. В те годы лондонскую неделю моды штурмовала «Антверпенская шестерка» в лице Дирка Ван Саена, Марины Йи, Дирка Биккембергса, Анн Демельмейстер, Дриса Ван Нотена и Вальтера Ван Бейерендонка. Все они — воспитанники Линды Лоппы, легендарного преподавателя Королевской академии художеств, и приверженцы нового авангардного модного курса. Параллельно в пику Vogue, Harper’s Bazaar и другому конвенциональному глянцу выходят i-D и Dazed о моде субкультур, молодых талантах и искусстве как части фэшн-мира.
Говоря о бельгийских дизайнерах, нельзя не сказать и про человека, с которым чаще всего ассоциируют расцвет всей европейской интеллектуальной моды. Речь, конечно, о Мартине Маржеле, основателе одноименного Maison Margiela. Его Tabi, представленные на показе Spring-Summer 1989, стали символом моды «не для всех». Как и многие другие аксессуары дома, у которых вместо бирки — характерные четыре стежка или загадочный числовой кода: это и сумки-подушки Pillow, и кеды Replica, и другие предметы «клуба посвященных».
Параллельно европейской моде бунтует и мода за океаном — «Хиросима-шик» от Рэи Кавакубо и Йоджи Ямамото становится темой споров, неприятия и обожания среди «черных ворон», как называли в обществе фанатов бренда Comme des Garçons, основанного Кавакубо. Обилие черного, деконструированные силуэты, порой пугающие формы, выпуклости и дыры в свитерах — через одежду японские дизайнеры реагировали на мировую глобализацию со стороны европейской, якобы «единственно верной», моды. Неравнодушных не было: «» — самое безобидное, что писали критики о первых коллекциях CdG.
Old Celine и влияние Фиби Файло на моду
В 2018 году из Celine уходит Фиби Файло, которую называют «матерью интеллектуальной моды». Ее одежда, созданная женщиной для женщин, выбивается из привычных трендов тем, что просто-напросто не следует ни одному из них. Клиенты полюбили бренд за удобные лекала, комфортную посадку точно по фигуре и чистые линии. «Наши клиенты — женщины, не похожие друг на друга, но с одинаковым желанием носить одежду, созданную на долгие годы и вне гонки модных трендов», — рассказывала Фиби. Это была эпоха так называемого old Celine, по чему скучают поклонники марки даже сегодня.
Неудивительно, что и сумки, созданные Фиби, особенно ценятся в мире ресейла. В первую очередь, речь, конечно, про Phantom и ее «старшую сестру» Luggage, которые в 2010-е годы мы видели у всех знаменитостей А-листа. Статус «культовой» получила и Triomphe — минималистичная и строгая, она стала реинкарнацией модели прошлого, но без замка-триумфа, который Фиби в свойственной ей манере заменила на прямоугольный замок без декора. А Clasp, представленная в 2017-ом, стала одной из последней моделей, созданных Файло для Celine.
К тому же некоторые силуэты, придуманные бывшей командой бренда в 2010-х, Celine выпускает и сегодня. Например, Luggage, которую освежил новый креативный директор Майкл Райдер. И дело не только в приставке New, но и в молнии-улыбке, обновленной палитре цветов и форме East-West — все новое, но уже любимое.
Сумки вне времени — рациональный подход к потреблению
Интеллектуальный подход к моде — это про экологичное отношение с гардеробом и устойчивость, о которой все чаще говорят мировые бренды. Из-за чего растет рынок ресейла: по данным Dazed, этот сектор растет в четыре раза быстрее по сравнению с ритейлом новых вещей, а прогнозы издания сходятся на оценке в $350 миллиардов к концу десятилетия. Неудивительно, что выбор сумок, аксессуаров и одежды «с биографией» становится логичным выбором для тех, кто ищет лот-историю с инвестиционным потенциалом.
К тому же, некоторые pre-owned сумки отличаются особым качеством. Помним, что в конце 2008 года Chanel отказались от использования в фурнитуре 24-каратного золота, при том что цены на их аксессуары все так же продолжают ползти вверх.
То же касается и Hermès, чьи новые сумки дорожают год к году примерно на 6%. При том, что редкие pre-owned модели, выпущенные ограниченным тиражом и в уникальных расцветках — Birkin, Constance и Kelly — остаются объектом инвестиций на рынке ресейла.
«Тихая роскошь» — это интеллектуальная мода?
Начиная с 2023 года, о quite luxury говорят не только в стенах исторических палаццо и лондонского района Челси, откуда этот стиль и хлынул на просторы моды. По сравнению с 2022-м количество запросов «тихая роскошь» в мире выросло на 600%. Откуда же такая популярность?
Главными апологетами quite luxury стали The Row — бренд сестер Олсен, концепция которого не приемлет логотипов и мейнстрима. Зато основательницы делают ставку на безупречное качество, известное по сумкам Margaux, Marlo, Idaho и другим знаковым it-bags, которые чаще всего можно увидеть в статусе «солдаут» (или в руках Зои Кравитц и Кендалл Дженнер).
Как же Мэри-Кейт и Эшли Олсен обуславливают стоимость сумки в почти $7,000? Ведь о том, что клиент смог отдать такую сумму, не говорит ничего, а хотелось бы: заметной бирки нет, виральных рекламных кампаний нет, легендарной истории, как у Birkin, нет. Дело в том, что бренды вроде The Row предлагают не столько сумки, кардиганы и обувь — сколько шанс получить дефицитный эксклюзив, подкрепленный качеством. А качество — это возможность носить вещи годами, что в век быстрой моды становится новой формой роскоши. Интеллектуальной роскоши, которая не кричит, а шуршит дорогой упаковочной бумагой.
