Ноги Беллы Хадид привели Saint Laurent к успеху. Но не только они

Баловнем Ив Сен-Лоран был всегда. Родившись в буржуазной семье владельца кинотеатров Шарля Сен-Лорана и светской дамы Люсьен-Андре, он был окружен гувернантками и местной богемой. Мода в его жизни была всегда, начавшись с бумажных вырезок платьев и домашних театральных спектаклей с собственными костюмами. В интервью для France Culture 1977 года Ив говорил: «Я знал, кем стану, еще до того, как понял смысл профессии».

В 1954 году он переезжает в Париж, где выигрывает конкурс International Woolmark Prize в категории вечерних платьев. Вторым победителем того года  стал будущий «заклятый друг» Карл Лагерфельд (он свой приз получил за дизайн пальто) — с общей фотографии на пьедестале начинается история вечного соперничества и колкостей в прессе, но не вражды. Тогда же эскизы Сен-Лорана замечает редактор Vogue Paris Мишель де Брюнофф, который представил его Кристиану Диору, в то время искавшего преемника. И 1955 году девятнадцатилетний Сен-Лоран попадает в Dior — сначала на должность ассистента, а затем и полноценного дизайнера коллекций.

«Он обладает гением», — так Кристиан Диор отзывался Брюноффу о Сен-Лоране. После смерти основателя Dior в 1957-ом Ив, едва ступивший за порог своего двадцатилетия и ателье Диора, стал креативным директором Dior — самым молодым за всю его историю. Для своей дебютной коллекции дизайнер придумал платья А-силуэта, напоминающие своей формой трапецию, из-за чего шоу было названо Ligne Trapeze (или «Трапеция» — в переводе с французского). Вот, как вспоминала показ редактор Vogue Джессика Дейвис: «Эти платья с узкими плечами и юбкой-колоколом образуют силуэт форму куда более симпатичный, чем название ‘Трапеция’». 

Хотя и молодое дарование покусилось на традиции своего легендарного предшественника, отказавшись от традиционного для Dior кроя new look, публика с теплотой отнеслась к переменам, назвав Ива ни много ни мало «маленьким принцем, спасшим французскую моду». За океаном The New York Times писали о Сен-Лоране так: «Всем нам иногда нужно чудо. И чудо произошло», — Life поддержали: «Это был высокий полет от наследника Диора». 

Но в 1960 году отношения Dior со своим талантливым вундеркиндом охладели из-за чересчур «острого» подхода к разработке одежды, что нравилось далеко не всем клиентам классического дома моды. В итоге французский гигант под руководством Марселя Буссака отказался продлевать сотрудничество с Сен-Лораном. Модельер не отчаялся — вместо этого он подал на Dior в суд. Причина? Нарушение условий контракта. Итог? Выигранное дело и компенсация в размере 680 тысяч франков, благодаря которым в 1961 году он открыл дом имени себя. 

И Сен-Лоран оказался прав. Основанный в 1961 году Yves Saint Laurent предлагал женщинам носить адаптированный мужской гардероб. Первая же коллекция 1962-го заставила публику открыть изумленные глаза пошире. На фоне массивных плеч бушлатов (будто бы снятых с моряков) талии моделей казались еще уже, а укороченные брюки, заменившие юбки-цветы, делали силуэт более вытянутым. Это все еще было женственно, но по-своему — свободно, легко и смело по меркам 60-х.

Чуть позже, в 1963 году, появился культтовый логотип, созданный графиком Адольфом «Кассандром» Муроном из инициалов основателя — YSL.

Еще через три года Сен-Лоран показал знаменитый Le Smoking — женский смокинг, ставший одной из главных модных революций XX века. В документальном фильме «Ив Сен-Лоран: жизнь и эпохи» дизайнер вспоминал об одном из своих главных изобретений: «Я хотел дать женщинам одежду, в которой они чувствовали бы себя сильными».

Без живописи представить одежду Yves Saint Laurent невозможно: Сен-Лоран повторял, что «учился у художников, у которых познавал смелость цвета». Одна из самых знаковых коллекций — сезон осень-зима 1965 года — появилась под влиянием абстракциониста Пита Мондриана. Серия платьев, украшенных графичным принтом в стиле колор-блок так и называлась Mondrian. Позже были работы, вдохновленные Пикассо, Матиссом, Делакруа, русским авангардом.

Позже в этой «галерее на ткани» появятся поп-арты Уорхола, цветочные поля Ван Гога и Матисса, а птицы Брака найдут свое пристанище на свадебном платье из коллекции Spring-Summer 1988. Так, впервые мода показала свое неравнодушие к искусству и сама стала новой его формой.

В 1966 году YSL открывают линию готовой одежды Rive Gauche — по сути, это была первая в истории коллекции Prêt-à-Porter, когда бренд высокой моды стал производить одежду в расширенной размерной линейке и поставлять ее в магазины. Это был стратегический шаг: Сен-Лоран хотел демократизировать моду, о чем поведал в своем интервью для ELLE France в 1968-ом: «Мне важно одевать женщин на улицах, а не только на подиумах».

К восьмидесятым бренд уже встал на конвейер: появились аксессуары, обувь, сумки и парфюмерия, а в конце десятилетия Yves Saint Laurent имели глобальную сеть бутиков по всему миру.

Успех Ива отметила главная женщина моды 80-х — Диана Вриланд, легендарный редактор Vogue и Harper’s Bazaar. В честь дизайнера она провела Met Gala 6 декабря 1983 года — эта ретроспектива, посвященная 25 годами Ива в дизайне, стала первой подобной выставкой живого модельера.

Свой последний показ великий модельер провел 22 января 2002 года. Зрители аплодировали стоя. В финале шоу Ив сказал: «Я вложил в эту работу жизнь, но время требует перемен». 

После ухода отца-основателя домом управляли несколько дизайнеров, каждый из которых привнес в код Yves Saint Laurent что-то свое.

• Кандидатуру своего прямого идейного наследника  — Альбера Эльбаза — утверждал лично Ив, при всем при этом был крайне скептически настроенный к идее преемника как таковой.
• После пришел Том Форд, который возвел идею телесности в абсолют, сделав декольте глубже, а подолы платьев короче. Форд продержался в YSL до 2004-го, испортив отношения с основателем бренда, о чем Ив сказал следующее: «За 13 минут показа он испортил 40 лет моей карьеры».
• Американского дизайнера сменил более «спокойный» Стефано Пилати, который под руководством Форда работал над женской коллекцией Prêt-à-Porter. Его девушка Yves Saint Laurent куда более женственная и легкая.
• Свою эпоху в бренде Эди Слиман, по традиции, со скандала, убрав имя основателя из названия дома. Эди делает одежду не для парижанок, а для голливудских селебрити, которые все чаще становятся героями моды: брюки становятся уже, ткани более блестящими, дизайнер добавляет леопардовый принт, гранж и рок-н-ролл в стиле Курта Кобейна, чем вызывает негодование основной массы клиентов и модных обозревателей. И все это на нестабильном каблуке, зато со стабильным ростом прибыли — при Слимане оборот Saint Laurent вырос в три раза и достиг $1,2 млрд в 2016-м. И несмотря на свою одиозность, работу Слимана, уверены, по достоинству бы оценил сам Сен-Лоран. 

А вот Энтони Ваккарелло, сменивший Слимана в 2016-ом, наоборот — выбрал своей музой настоящую парижанку. Такую, которая прикрывает интеллект тонким шифоном, обожает кожу, а плечи демонстрирует широкими пиджаками в стиле 80-х. И никогда не отказывается от каблуков.

Забавно, как дизайнер попал в бренд. Когда ему поступило предложение возглавить некий модный бренд, он даже не знал, куда его зовут: Энтони лишь ответил: «Единственное место работы, которое мне интересно — это Saint Laurent». 

Главный секрет Ваккарелло, который уверенной поступью ведет вверенный ему бренд к обороту в $3 млрд. — это внимание к самым разным своим клиентам, которым нужно не только «красиво», но еще и удобно. Например, с таким подходом были созданы сумки Niki Flap Tote и Lou, которые можно носить через плечо, если вам нужно постоянно держать телефон в руках. И хотя аксессуары Saint Laurent выглядят как вечерний аксессуар, они не лишены своей главной функции — сопровождать вас где бы то ни было.