Боги, змеи и дом Gucci. Пять эпохальных сумок итальянского дома

Иронично, но факт: одна из самых роскошных сумок дома появилась в очень неблагополучные времена. В сороковые в Италии кожа была в остром дефиците, поэтому основатель модного дома Гуччио Гуччи решил сэкономить и сделать ручку для новой модели из бамбука — легкого и прочного материала, который без проблем импортировали из Японии.

Флорентийские мастера обрабатывали изогнутый бамбук вручную: сначала размягчали над открытым огнем, потом придавали форму, затем покрывали несколькими слоями лака и запекали до глянцевого золотисто-коричневого блеска. Вопреки опасениям Гуччи (сумка изначально даже не имела названия, у нее был только номер 0633), модель оказалась удобной, стильной и потому успешной.
 

В 1954 году Gucci Bamboo дебютировала в кино — с ней появилась героиня Ингрид Бергман в фильме «Путешествие в Италию». Позже модель засветилась в руках Элеоноры Росси Драго в «Подругах» Антониони и Ванессы Редгрейв в культовом «Фотоувеличении» того же режиссера.
 

Сейчас сумка продолжает создаваться по оригинальной технологии: каждая ручка по-прежнему создается вручную, что делает каждый экземпляр единственным в своем роде. 

Сумка Diana тоже родом из бамбуковой линии: сначала она даже называлась Bamboo Tote. Команда дома создала для нее такие же ручки, как и у классической Bamboo, но изменила форму, превратив компактную модель в просторный функциональный тоут. 

Модель дебютировала в 1991 году и быстро полюбилась одной из главных модниц той эпохи — принцессе Диане. Она носила бамбуковый тоут везде (например, на прогулку с сыновьями по Челси или в спортзал Harbour Club), сочетая его с велосипедками и свитшотами оверсайз. Именно этот стиль леди Ди времен ее свободы от королевского протокола считается образцом спортивного шика и копируется до сих пор.  

В 2021 году Алессандро Микеле переиздал модель и назвал ее Diana. К классическим бамбуковым ручкам добавили неоновые ремни в желтом, оранжевом и розовом цветах. Запуск был приурочен к 1 июля — дню, когда принцессе могло бы исполниться 60 лет. 

Эту модель придумали в 1953 году сыновья Гуччио: Альдо, Родольфо и Васко. В дизайне они зашифровали отсылка к конному спорту — второй страсти отца-основателя (после его бренда, конечно). Сначала деталь в виде удил украсила лоферы, а в 1955 году оказалась на сумке.

Широкую известность, однако, модель получила только спустя полвека: в 2003 году, когда новый креативный директор бренда Том Форд увеличил декоративные удила и поместил их на Horsebit Chain — объемный клатч из экзотической кожи. Это решение идеально отвечало эстетике нулевых, громкой, в чем-то откровенной и страстной. 

В 2019 году с винтажной Horsebit Chain вышла в свет Кендалл Дженнер, и вновь привлекла к сумке внимание. Чуть позже, 2023-м Gucci переиздали модель в кожаной и замшевой версиях: теперь среди ее поклонниц Дуа Липа, Тиффани Су и Рианна.

Популярностью этой модели модный дом обязан бывшей первой леди США — супруге Жаклин Кеннеди, которую в народе называли Джеки. По легенде, в 1964 году Жаклин заглянула в бутик Gucci и ушла оттуда сразу с шестью сумками Constance: в форме полумесяца, с поршневым замком-затвором и без очевидных логотипов.

С тех пор практически на всех фотографиях Джеки можно было видеть именно с этой сумкой. Стоит ли говорить, что спрос на нее резко взлетел, а Gucci в знак уважения дали модели имя своей самой известной обладательницы. Модель определенно оказала влияние на стиль 1960-1970-х годов, но на этом ее модная экспансия не закончилась. В 1999 году Том Форд заменил классический поршневой замок на геометричную пряжку, что породило новый всплеск интереса к модели, а еще десять лет спустя Фрида Джаннини вернула оригинальную фурнитуру в более мягкой версии New Jackie.

В 2020 году Алессандро Микеле, вдохновившись оригинальными архивами, перевыпустил Jackie 1961 — версию, максимально близкую к сумке 1961 года, но в уменьшенном размере и другой палитре. Сегодня ее носят на укороченном ремне через плечо.

Если предыдущие модели — все же наследие XX века, то Dionysus — целиком детище Алессандро Микеле и середины 2010-х. Дизайнер представил эту модель во время своего первого сезона в качестве креативного директора Gucci и назвал ее в честь греческого бога вина и театра Диониса. 

Вдохновением для дизайна послужила одна из легенд: согласно ей, однажды ради возлюбленной Дионис пересек бурную реку на тигре, посланном ему Зевсом. Этот миф Микеле транслировал в фирменной застежке — подкове, увенчанной с двух сторон тигриными головами.

Сумка Dionysus стала первым громким высказыванием новой эры Gucci; она без слов объясняла публике, что дом меняет курс и делает ставку на яркость и эклектичность. Модель мгновенно стала одной из самых желаемых и быстро обросла разными вариациями: так появились GG Supreme с контрастной кожаной отделкой, гладкая кожаная версия с цепочкой, эффектные модели с вышивкой и совсем миниатюрные экземпляры. 

Возможно, именно эту модель стоит взять с собой, если идете на «Одиссею». Хотя, как вы поняли, мифов хватает вокруг каждой сумки Gucci.